FABRICACION DE UN CAJON DE SUBWOOFER PARA COCHE



COMO FABRICARTE UN CAJON DE SUBWOOFER
A menudo, a los apasionados del tuning os gusta realizar con vuestras manos la instalación de audio de vuestro coche. Respetar las reglas del arte del montaje es indispensable para que una instalación funcione perfectamente. El tema que hemos escogido para esta sección es asequible para cualquier buen amante del bricolaje, así que ya os podéis poner manos a la obra.
Vamos a construir un cajón de graves que albergará un subwoofer.

FABRICACION DE UN CAJON DE SUBWOOFER PARA COCHE

Antes de lanzarnos a la construcción propiamente dicha, hay que leer atentamente el folleto de instrucciones del sub y realizar los cálculos para conocer el volumen y las dimensiones de cajón.

Una buena caja de herramientas, un taladro sin hilo y una pistola de enmasillar son los elementos indispensables para una construcción refinada.

Antes de empezar, reunid todos los materiales necesarios para la fabricación del cajón, puesto que es bastante fastidioso darse cuenta durante el trabajo que nos falta alguna pieza. En este caso, nos hacen falta planchas de DM de 19 mm.,como mínimo, masilla, tornillos para conglomerado, cola…

Empezamos la construcción por la parte superior, realizando los agujeros correspondientes para luego hacer pasar los tornillos.

Hay que fresar los agujeros para permitir que la cabeza del tornillo entre en la madera.

Es preferible que realicéis previamente unos agujeros de diámetro inferior al del tornillo, en vez de atornillar con fuerza, ya que el panel de DM tiene tendencia a romperse.

Antes de atornillar, debemos extender cola a lo largo de todo el borde para asegurar la rigidez del cajón y que tenga una buena impermeabilidad.

Ahora hay que juntar los diferentes paneles del cajón, procediendo de la misma forma que anteriormente.

Una vez tenemos el cajón ensamblado, es tenderemos masilla por todas las aristas interiores para impermeabilizar. El fondo del cajón se montará en último lugar.

Si no tenéis plantilla para recortar un metro, una regla y un compás os permitirán realizar el trazo para encajar el subwoofer.

Ahora ya podéis recortar el hueco para el emplazamiento del sub. El trabajo ya empieza a tener cara y ojos.

Antes de ir más lejos, hay que verificar que el sub entre bien en el agujero. El agujero no tiene que ser demasiado pequeño, pero tampoco se puede dejar el sub flotando. El panel del fondo debe ensamblarse con el mismo procedimiento que hemos seguido para los anteriores.

La cabeza de los tornillos tiene que volver a taparse con masilla de carrocería (rápida y práctica para trabajar).

La masilla de carrocería no se adhiere tan rápido a la madera como a la chapa. Hay que dejarla secar completamente antes de alisar. Esto nos permitirá tener una caja completamente lisa para que luego se pueda pintar o cubrir con moqueta.

Al igual que para el sub, trazamos el corte para las conexiones de entrada.

Una vez hemos realizado el agujero, debemos verificar el ajuste de las conexiones. Y lo fijaremos con tornillo y cola para evitar las fugas de aire.

Para la insonorización el cajón se ha rellenado con espuma acústica. Pero también son posibles otras soluciones.

Ahora llega el momento de vestir el cajón. No existen reglas particulares para ello. Os toca a vosotros escoger el material con el que queréis forrarlo: pintura, moqueta, cuero,… todo depende del look que queráis dar a vuestra instalación. En el caso presente, nosotros hemos utilizado moqueta acústica (más blanda y más fácil para trabajar que la moqueta tradicional). Ésta se ha fijado con grapas en los cantos, que no son visibles desde el exterior, y se ha fijado sobre los paneles con cola en spray para evitar lo pliegues.

Con la ayuda de un cúter bien afilado, cortamos el hueco del emplazamiento del subwoofer. La moqueta se ha grapado al interior del cajón, para asegurar que ésta tenga una buena tensión.

Utilizaremos cable de altavoces de calidad, terminales y bornes dorados, como el buen audio manda.

El conector lo podemos encontrar fácilmente en las tiendas de electrónica. Sea cual sea el costado, el cajón presenta unos bonitos acabados. Recordamos que el subwoofer debe estar fijado sólidamente.

TIPOS DE CAJONES PARA SUBWOOFERS

El Subwoofer es una estructura compleja con un equilibrio frágil. De entre las características mecánicas (membrana, suspensión…) y las eléctricas (bobina móvil, principalmente) hay que tener en cuenta todas las especificaciones para definir un modelo matemático preciso. En realidad, existen numerosas obras teóricas sobre los altavoces aunque, de momento, no aportarían demasiada agua a nuestro molino. Afortunadamente, la modelización nos permite deducir cierto número de características vitales del envoltorio acústico. Y es que sin su envoltorio, un subwoofer, por caro y costos que sea, no es nada. Lo contrario resultaría demasiado simple, ya que el envoltorio -la caja- ejerce una influencia capital sobre el altavoz, formando con él una pareja indisociable. El problema no se limita tan sólo a la realización, sino también, y por poner un ejemplo, se centra en la talla de la caja. Sería de un estúpido optimismo creer que a caja más grande, prestaciones más elevadas, cosa que reduciría el cálculo de carga a la mínima expresión: !pegar un subwoofer cualquiera en la caja que mejor se preste a las medidas del maletero y ya está! Pero el cálculo de cómo debe ser la caja tiene que estar en perfecto acuerdo con las características del altavoz, lo que determinará las cotas óptimas.
¿COMO PROCEDER?
Partiendo de este principio, el método más racional consiste en elegir un modelo de subwoofer de acuerdo con las propias limitaciones, que en comprar un subwoofer y luego espabilarse con los elementos disponibles. De acuerdo, no siempre es fácil mantener el control después de quedar flasheado por algún modelo y dar marcha atrás repitiéndonos que no se adapta a nuestras exigencias. Tenemos un ejemplo perfecto en el JBLW15GTi, un modelo espectacular pero que, suponiendo que tuvierais el financiamiento para permitíroslo, más de uno se daría con un canto en los dientes al constatar el volumen de carga necesario para su buen funcionamiento. Generalmente, cuánto más grande es la superficie de la membrana, más grande es el volumen de carga. Pero hay infinidad de variables. Ciertas 30 cm, por ejemplo, se contentan con una decena de litros para funcionar a su mejor nivel, mientras que otras requieren cinco veces más de espacio. En realidad, la talla de la membrana no nos dice nada por si misma. Se debe consultar la lista de los parámetros del altavoz (parámetros de Thiele y Small), generalmente proporcionada por el fabricante. Para determinar en envoltorio acústico ideal se requieren diversos datos. De entrada la frecuencia de resonancia (Fs) del altavoz de aire libre. Después el coeficiente de sobretensión total (Ots), que es un valor medio de los coeficientes de tensión mecánico (Qms) y eléctrico (Qes) que da una indicación precisa del comportamiento del altavoz a su frecuencia de resonancia. El siguiente paso es el volumen de aire equivalente (Vas) en relación con el volumen de aire desplazado por la membrana. También se necesita conocer la superficie activa de la membrana (Sd), expresada en metros cuadrados o en centímetros cuadrados, y, finalmente, la resistencia en continuo (Re, que no hay que confundir con la impedancia característica del altavoz a 4 Ohmios). Estos parámetros expresan todas las características del altavoz y están estrechamente relacionados entre sí. Bastan para determinar como debe ser el envoltorio acústico.

ES FÁCIL DECIR…
En principio tenemos en la mano todas las piezas para conseguir explicarnos sin dar mucho la lata… Pero todavía nos queda explotar estos datos convenientemente. Existen hojas de cálculo “simplificadas” para colocar todos estos valores en una ecuación y determinar el retrato robot del conjunto. !Simplificadas! !Nos da la risa! O bien lo san demasiado y la estimación es azarosa, o bien son realmente precisas y el proceso de cálculo resulta más que enojoso. Lo más cómodo es remitirse a un software de simulación como el excelente Focal Works. Naturalmente, existen muchos otros. Las simulaciones efectuadas son dignas de confianza, porque pueden superponerse casi a la perfección con las medidas efectuadas en un cajón, una vez realizado éste (en realidad, a la deriva de las tolerancias de fabricación del altavoz en cuestión). El método tiene sus ventajas, empezando por la posibilidad de personalizar el envoltorio al 100%, interviniendo sobre un parámetro preciso. El inconveniente más notorio es que se debe tener acceso a un ordenador. Además, incluso los programas más fáciles e intuitivos exigen tener buenos conocimientos de base. Todavía más fácil y más rápido es dejar el problema de lado y que el vendedor de turno os aconseje. Sus conocimientos deberían seros útiles, aunque de este modo no tendréis la inmensa alegría (expresada en cafeína, nicotina, aspirinas…) de haber metido mano en el proceso. Otra posibilidad: el servicio técnico de los constructores puede daros pistas para la investigación, o simplemente facilitaros la altura ideal del envoltorio para cada tipo de altavoz. Finalmente, se puede uno remitir a las fichas técnicas que vienen con el subwoofer, que, generalmente, detallan numerosos tipos de envoltorios con sus cotas y las tallas correspondientes, aunque ello exige tener una confianza ciega en estas directivas. ¿Nos quedamos aquí? Pues no, porque para tratar de todo todavía existen muchos tipos de envoltorios para evocar. !Empezamos de nuevo!

EL CAJÓN CERRADO
Se trata, del envoltorio más simple de estudiar y de realizar, aunque no por ello es menos bueno. Físicamente, el cajón se limita a una cavidad perfectamente hermética, forrada de materiales absorbentes para suprimir la onda emitida detrás de la membrana. El principal y único defecto de este tipo de carga es que el rendimiento es generalmente inferior al obtenido con otros tipos de envoltorio. Para escuchas “normales” (aquellas que no tienen por objetivo reventar el “score” en los concursos de SPL), esta restricción queda muy relativizada, ya que la potencia de los “amplis” actuales basta, generalmente, para paliar esta falta de eficacia. Por otra parte, la caída en pendiente suave de la banda de paso hacia el extremo grave queda con frecuencia compensada por la acústica del vehículo, que, como por arte de magia, tiene tendencia a realinear todo esto. Otra ventaja: el cajón cerrado es generalmente mucho menos compacto que los otros. No es raro, según los constructores, encontrar algunos 30 cm que funcionan muy correctamente en un minúsculo envoltorio de 10 o 15 litros. En realidad, el volumen ideal es generalmente más consecuente, pero el cajón cerrado se muestra muy tolerante desde este punto de vista, permitiendo importantes variaciones de litraje sin afectar forzosamente a las prestaciones. Esto no quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa con ellos, pero si nos podemos permitir investigar la mejor relación posible entre prestaciones y cajón. En la escucha, este tipo de carga se traduce normalmente por una marcada tendencia Hi-Fi, a la vez neutra, equilibrada y bien sostenida, Naturalmente, se trata del tipo de carga aconsejado para iniciarse en los subwoofers, con la (casi) seguridad de obtener un resultado sin fallos.

EL CAJÓN BASS-REFLEX
Las cosas serias empiezan, esta vez, con un envoltorio netamente más complejo de manejar. El cajón ya no está cerrado, sino abierto al exterior por un émbolo de aire. Objetivo: se trata de no contentarse con absorber la energía producida detrás de la membrana e intentar recuperar una parte de ella, transmitida por el émbolo, de manera que se aumenta espectacularmente el rendimiento en el extremo grave. De hecho, se crea un resonador. Al contrario que con el cajón cerrado, es prácticamente imposible hacerlo bien sin pasar por el programa simulador. La talla del cajón y las dimensiones del émbolo interactúan simultánemanete, de modo que la fórmula matemática es más compleja de aplicar. Pero en buenas manos un cajón Bass-Reflex puede reproducir sonidos atronadores, mucho más elevados que el cajón cerrado. Mejor sostenimiento de potencia, rendimiento superior y extensión marcada de la banda de paso son la representación de una dinámica y una amplitud mucho más elevadas. La realización del envoltorio, aunque sea complicada de calcular, no genera, normalmente, más problemas que el cajón cerrado, puesto que no hay más que hacer un agujero suplementario. Contrariamente, el volumen es a menudo muy consecuente y los extremos de regulación del conjunto mucho más problemáticos: cada vez que el volumen del cajón se modifica, hay que recalcular la talla del émbolo. En realidad se trata de un cajón reservado a los iniciados ávidos de sensaciones fuertes.



EL CAJÓN SIMÉTRICO
En este caso la complejidad es proverbial. Esta vez, el altavoz esta encerrado en el envoltorio, fijado sobre un cierre intermedio, delimitando dos volúmenes distintos: uno cerrado y el otro conectado a un émbolo. Ya no tenemos un sólo parámetro (el volumen del cajón cerrado), ni dos (el volumen y el émbolo para el Bass-Reflex), sino tres y … ¡indisociables entre si! Pesadilla en perspectiva; tanto que esta vez el envoltorio resulta mucho más delicado de construir. Pero a pesar de ello, esta fórmula tiene sus seguidores, En efecto, jugando con las proporciones de la cavidad delantera y de la trasera, es posible favorecer más un criterio que otro, ya sea mejorando la respuesta de las frecuencias muy bajas en detrimento del rendimiento (cosa que podría requerir una instalación predominantemente Hi-Fi), o al contrario, privilegiando el rendimiento, pero sobre un ancho de banda restringido (esta configuración se podría requerir para un concurso de SPL). La calidad técnica y la musicalidad están fuertemente sometidas por la definición del conjunto: lo mejor puede rodear a lo peor. Particularidad esencial de este tipo de carga, el subwoofer no asoma al exterior y los graves son transmitidos únicamente por el émbolo. Sólo los graves exteriores ya que este envoltorio tiene una tendencia natural a filtrar las frecuencias inferiores a 80 o 120 Hz (es muy variable, en realidad), un parámetro más a tener en cuenta. Se obtiene así una curva de respuesta en campana, en la cual la caja simétrica restituye sólo una porción de banda. También se llama cajón “pasa-banda” “pass-band en inglés) en algunas publicaciones. Reservado principalmente a los aficionados más experimentados.

VARIANTES Y DESVIACIONES
Vistos lo tres tipos de envoltorios más extendidos en los confines de la tierra y sus alrededores, diremos que existen infinidad de variantes, de entre las cuales, algunas acumulan los tres principios de base: envoltorio asimétrico con doble cavidad conjuntada, envoltorio de triple cavidad, o sea, más afinado si cabe. Aquí, más que nunca, se trata de un trabajo de especialistas. Por otro lado, no hemos hablado del número de altavoces susceptibles de ser montado en un cajón. Hay un dato principal a retener: cuando se dobla en número de altavoces (forzosamente del mismo tipo) hay que doblar el volumen del cajón y recalcular, si la hay, la cohesión del conjunto. Y lo mismo ocurre si se multiplica por cuatro, ocho o dieciséis subwoofers, si el cuerpo os lo pido. Salvo en un caso: en una configuración particular de los subwoofers, llamada generalmente isobárica. En este caso los dos boomers están encarados, de manera que un pequeño volumen de aire, herméticamente cerrado, quede aprisionado entre las membranas de cada uno de ellos. Funcionando por acoplamiento de aire y empujándose mutuamente, esta vez hay que dividir el volumen de carga por dos. Un caso interesante, esta vez hay que dividir el volumen de carga por dos. Un caso interesante para aquellos que no vayáis sobrados de espacio, pero sí de dinero.

EL “FREE AIR”
Nos queda, por fin, hablar de los subwoofers que funcionan con “aire libre” en una carga infinita. Se entiende por carga infinita un volumen de aire suficientemente consecuente para que no intervenga de manera sensible sobre el resultado. Dicho de otra manera, se trata de subwoofers concebidos para ser fijados en una bandeja trasera, acoplados directamente al volumen del maletero. Generalmente, este tipo de subwoofers debe tener unas características precisas para poder ser explotado de esta manera. Algunas veces, ciertos constructores proponen dos posibles elecciones entre una misma familia de subwoofers, para montar en un cajón y los “free air”. Esto nos permite cerrar el capítulo con un mensaje preventivo: no existen los subwoofers polivalentes, pensados para funcionar en todas las condiciones posibles, sino modelos más o menos adaptados a una utilización concreta, en cajón cerrado o acoplado, o incluso en carga infinita. Una razón más a tener en cuenta al hacer vuestra elección.

CONCLUSIÓN
El estudio del cajón de graves y de la indefectible pareja subwoofer/cajón es una empresa más que complicada, como ya habréis comprobado. Por lo tanto, aquí no tenemos la intención de marearos con cosas a las que tendréis que enfrentaros vosotros mismos. Al contrario, nuestro más vivo deseo es incitaros a coger el toro por los cuernos. Sabed que al principio será duro, pero también tendréis la satisfacción de haber sido capaces de resolver un tema tan complejo.
LOS POWER ACCESORIOS

Principalmente se resumen en tres, aunque cada uno de ellos compartan otros accesorios, para poder desarrollar mayores combinaciones.

ALTERNADOR
SUPER BATERÍAS
LOS AISLADORES

ALTERNADOR

De aquí saldrá toda la potencia que precises, ya que es el único elemento que genera corriente. Normalmente la potencia de un automóvil oscila entre los 55 A y los 100 A, con lo cual disponemos de capacidad suficiente para la instalación de un potente sistema de audio y alimentar los propios sistemas del automóvil. Pero si tus etapas son tan “golosas” en consumo (clase “A”) que se “amorran” las luces del tablero o las luces exteriores o incluso detienen el motor de tu vehículo, tienes un grave problema de consumo, el cual (suponiendo que el cableado este correctamente instalado) podrás resolver únicamente substituyendo el alternador. Si es tu caso y requieres más de 120 A, lo siento “tronco”, pero no te queda mas remedio que comprar un alternador profesional de alguna de las pocas marcas que los fabrican. Y digo lo siento, porque su precio ronda los 6 € por amperio. Así pues, tienen tres opciones. La 1ª, gastarte la “pasta”, la 2ª selecciona bien tus etapas y comprueba sus consumos y la 3ª, soporta las limitaciones.

SUPER BATERiAS

No es que lo sean por su potencia estándar (unos 100 A) sino por parámetros como la potencia de pico de mil A o más, su funcionalidad y capacidad de carga y descarga total que supera las 400 veces, y también su versatilidad en la instalación, ya que en algunos modelos pueden instalarse inclinadas a 90 º. Tened en cuenta que algunas baterías desprenden gases tóxicos e inflamables, en su proceso de carga. Por lo tanto su lugar de instalación debe estar bien aireado. Aseguraos del buen anclaje de la batería que no debe moverse en absoluto de su alojamiento. Suelen ser muy vistosas e incluyen varios bornes (hasta tres parejas) para facilitar la instalación, y normalmente bañados en oro, para mejorar la conductividad otra ventaja es la total ausencia de corrosión. Todo ello en el mismo espacio que una batería convencional. Su precio es elevado pero no prohibitivo (unos 300 €). Sobre todo si tenemos en cuenta que también será la batería del vehículo, no solo del sistema. Su duración es el triple que en una batería convencional (dicen los fabricantes). Recordad que si el consumo del sistema es mayor que la potencia que suministra el alternador, una batería profesional no solucionará el problema definitivamente.
LOS AISLADORES (ISOLATORS)
Dirigidos únicamente a aquellos sistemas que disponen de más de una batería o bien, una para el automóvil y sus accesorios y otra para el sistema de audio. En ambos casos son imprescindibles, ya que si no se instalaran, el regulador del alternador entregaría la potencia aleatoriamente a una y otra batería y además de forma irregular, y la consecuencia sería la destrucción del alternador, o algo peor. El aislador se encargará de cargar aquella batería que realmente lo necesite, para ir alternando de una a otra y manteniendo las cargas estables.

ACCESORIOS PARA CAR AUDIO

Los Capacitadores

El Fusible General

Los distriguidores

Accesorios Opcionales

LOS CAPACITADORES

Los llamamos capacitadores porque este componente electrónico tiene la peculiaridad de almacenar gran cantidad de corriente (dependiendo de la capacidad) para suministrarla en un “plis” en cuanto sea requerida, (10.000 amperios en milisegundos). Tampoco son la “panacea” de la falta de amperios pero, sin duda, su ayuda es muy valiosa aunque vayamos “sobrados” de potencia. Ello evitará recortes en los vértices superiores de la señal que auditivamente se traducen en falta de dinámica y aumento de distorsión, sobre todo en frecuencias graves y subgraves. Resumiendo, cada vez que un tema dance (por ejemplo), hace “PUMP” la etapa consume más y más rápidamente y necesita un “turbo” a su lado para que no se “ahogue”. Con ello conseguiremos que el “PUMP” no sea un “pubffff” soso y retumbante. Por último seis importantes puntos:

1º – la conexión y carga inicial de un capacitador debe realizarse según las indicaciones del fabricante. No te saltes las instrucciones y pregunta si no te enteras.

2º – un capacitador a plena carga es una “bomba”, no se te ocurra cruzar el positivo con el negativo, ya que entraña un grave peligro.

3º -la fijación debe ser sólida y robusta, cumpliendo los mismos requisitos que si de una batería se tratara.

4º – existen controladores de carga (cabezal inteligente), que os facilitarán la tarea del conexionado y carga inicial, además de suponer una seguridad e información adicional.

5º – siempre se conectan en paralelo con la línea (+ con +, y – con -), y lo más cerca posible de la etapa de mayor consumo.

6º – existen pletinas que nos permiten la conexión de varios capacitadores en paralelo. Las capacidades existentes en el mercado abarcan de los 250.000 microfaradios, a los 2.000.000 de microfaradios, siempre en unidades individuales, cuyos precios empiezan en 120 €. También existen las denominadas “estaciones de potencia”, compuestas de varias unidades y otros sistemas electrónicos y de control, capaces de almacenar millones de microfaradios, ideales para los SPL adictos.

EL FUSIBLE GENERAL

Existen varios tipos dependiendo de la potencia.
El 1º, prácticamente en desuso debido a problemas de seguridad, es el famoso térmico, igual al que tenéis en casa. Su gran ventaja reside en la rapidez y limpieza de conexión y desconexión del sistema (mediante un botón).
El 2º sist4ema se compone de un cilindro de plástico transparente, roscado en dos laterales bañados en oro, en los cuales se empotra el fusible (tipo AGU) quedando prácticamente hermético. Su instalación es simple y sencilla, y sus dimensiones y precios reducidos (de 6 a 12 €). Su única limitación es la potencia que admite, siempre inferior a 80 amperios.

El 3º es análogo al anterior pero de mayor robustez y capacidad. Aquí el fusible similar a una astilla rectangular (tipo ANL o Maxi ATC) se sujeta fuertemente a los extremos de contacto mediante tornillos o tuercas.

Es, sin duda, él mas usado por los competidores, por su seguridad y estética. Sus principales “pegas” son: sus dimensiones son las mayores de todos los sistemas necesitamos una herramienta para desconectar el fusible y su precio, el cual se me antoja elevado (de 50 a 100 €), y también el del fusible (algo más de 6 €). Sea uno u otro tipo el que elijas, recuerda que su instalación es imprescindible si nuestro sistema de audio dispone de etapas de potencia, y el lugar donde se ubique (no más lejos de treinta centímetros del borne positivo de la batería) debe ser accesible rápidamente.
DISTRIBUIDORES

Si necesitas alimentar más de una etapa o accesorios, puedes usar dos sistemas; el primero ir “tirando” líneas desde la batería hasta los diferentes componentes. El segundo te resulta más simple y fácil, la distribución de varias líneas, lo más cerca posible de los componentes. Para ello necesitamos los distribuidores de corriente. Los encontraremos en dos tipos básicos: solo distribución o distribución más fusibles individuales. Todo dependerá de tus necesidades y del polo de línea, ya que el negativo de alimentación no es normalmente protegido por fusibles, es por lo que se le llama distribuidor de masas. También es cierto que si tus etapas disponen de su fusible de protección incorporado en el chasis, es innecesaria la instalación de otro fusible anterior, pero entraña la ventaja de una rápida accesibilidad a la línea de esa etapa en concreto si la queremos desconectar, y la instalación dificulta el acceso al propio fusible de la etapa. Existen infinidad de tipos tanto para las masas como para los positivos, de dos, tres, cuatro e incluso más salidas, y en multitud de diámetros diferentes de cable. También podemos elegir el tipo de fusible que queremos (ANL, AGU, o ATC) y, por supuesto, cromados y bañados en oro o platino. Todos ellos disponen de tapas plásticas de protección, y la sujeción del cable se realiza normalmente ubicando el cable pelado en un fresado de diferentes niveles, y apretando el mismo mediante un espárrago allen, lo cual confiere una gran limpieza de acabado. Para terminar, cuatro consejos:

- los valores de los fusibles de los distribuidores no superará en exceso el valor del fusible de la etapa, pues no cumpliría su misión

- lleva siempre en el automóvil fusibles de recambio y las herramientas necesarias para su sustitución

- desconecta siempre la batería para cualquier intervención eléctrica en el vehículo
- primero el negativo y luego el positivo, y viceversa cuando conectes, así evitarás chispazos en los bornes.

ACCESORIOS OPCIONALES

Son todos aquellos que permiten redondear un trabajo bien hecho y controlarlo. Muchos son accesorios que provienen del ramo de la electricidad y la electrónica pero que se han mejorado estéticamente, para darles un atractivo especial. Así pues tenemos: regletas, que nos permiten realizar empalmes correctamente; relés, para la conexión de accesorios de elevado consumo; filtros de “Pop” que eliminan el ruido de algunos amplificadores cuando se conectan; multi remote, que de forma secuencial activará los cables de encendido (remote) en una instalación con varias etapas de potencia; relojes, tanto de voltaje como de temperatura para el control de nuestro sistema; ventiladores, similares a los que incorporan los ordenadores pero, en algunos casos, con conexión automática a la temperatura prefijada por nosotros; pasamuros, tanto plásticos como de goma evitarán el corte y cortocircuito del cableado cuando atraviese una plancha del automóvil; espirales y bridas, (estas últimas de colores) que sujetarán el cableado de forma ordenada; tubos de neón, en varios colores formas diámetros; motores lineales, para que nuestra instalación suba, baje o gire; etc. Todos ellos de precio asequible, nos permitirá aumentar la seguridad de nuestro sistema, embelleciéndolo al mismo tiempo.Y con esto acabamos este dossier, que espero os sea útil en vuestra súper instalación.

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182 comentarios
  1. hola todo bien hermano tengo 2 kicker de 12. y quiero saber como se hase el cajom para que el bajo quedem para dentro osea que el himan quede para fuera

  2. quiero saver las medidad para poner una bosina 15de las CVR de competensia si me podrian dar las medidas porfavor la bosina ce la voy a poner a un bochito grasias de ante mano si me pueden fasilitar las medidas

  3. quiero saves las medidas de un cajon para una sola cosina 15 CVR con ventila el cajon ce lo voy a poner a un bochito de ante mano grasias por mandarmelas a mi correo asta luego

  4. hola como estas quisiera saber la formula y un ejemplo para poder sacar las medidas de un cajo para un subwofer gracias de ante mano.

  5. si alguien me pudiera ayudar tengo un altima y ya e cambiado dos veces de cajon para mis subwoofer por ke no me gusta la acustica ke dan son tres bajos alguna idea o imajen ke me puedan pasar se los agradeceria mucho

  6. tengo un subwofer impat serie 5 de 12 1800wat rms 5000 doble bobina y no logro conseguir las medidas justas del cajon.le egradeseria su ayuda.mis cordiales saludos.

  7. que medidas deve tener un cajon sellado para una kiker l7 15 pulgadas lo quiero instalar en un vocho

  8. buenos dias ante todo. lo que pasa es que yo tengo 2 bajos zomax de 15″ y necesito las medidas para hacerle su cubicaje por que la caja que tenia antes era muy chica y no aguanto el poder de esos bajos ayundenme

  9. hola que tal , tengo dos subwoofer marca xXx de 10″ , 300whats cada uno , queria saber que medida tiene que ser el cajon , y es mejor ponerle dos twuister o no? muchas gracias , espeor l arespuesta

  10. hola yengo 2 selenium tornado de 15″ y keria hacerle un buen cajon para botellon,la salida de reflex me gustaria ke fuese rectangular,y las medidas maxims del cajon son 90cm anxura 50cm profundidad base y 38 profundidad arriba,y la altura 41cm….en mi cajon es ke no aprietan b9ien

  11. hola tengo 2 selenium tornado de 15″ y queria hacerle un buen cajon para botellon,la salida de reflex me gustaria ke fuese rectangular,y las medidas maximas del cajon son 90cm anchura 50cm profundidad base y 38 profundidad arriba,y la altura 41cm….en mi cajon es ke no aprietan bien

  12. hola tengo 2 pioneer ts-w3002d4 de 12″ y queria saber las medidas en centimetros xa acerle un cajon bass reflex q este bien cubicada en las caracteristicas pone 14.2-28-3 litros pero me imagino que eso sera para un subwoofers no para 2 un saludo

  13. buenas estoy nesesitando medidas en caja acustica triangular para un subwoofer pioneer 10 doble bobina

  14. yia

  15. tengo un par de bajos kiker de 12″ comp y un amplificador dub 5002 de 1500w un auto estereo usb y quiero istalarlos en una ram kink cab que tipo de cajon nesesito si eliminar el asiento trasero que tipo de cajon me favorese para sacarle el 100 porciento tambien tengo los dos pares de bicinas jbl tanto las 6 x 9 como las de 6 y media tambien un epicenter pero aun no tengo los cajones o el cajon que me recomiendas de antemano gracias y espero su respuesta sin mas por el momento me despido con un cordeal saludo bye

  16. hola

  17. hola queria saber como saco el litraje para una caja …. gracias

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